沿着斜坡向上，不远就可看到顶着两个“金瓜”的楼，隔着院子，就在眼前了。这栋别墅，既有中国建筑传统特色的梁檐，又有欧式风色彩浓郁的宽廊。那橙黄金碧的屋顶，有着明显的瓜棱，又有“春草飞卷”的翘角----多有诗意的名称，真是浪漫。不知道，建造这栋楼的人，是否也如这名字一般浪漫多情？房子的主人买了这楼就回菲律宾经商，文革时期也住过四五户不相干的人，后来房子重新归还黄家，他的儿子孙子们倒也会时常回来住上一阵子，八个儿子两个女儿，真是大户人家。据说后人遍布世界各地，瓜络绵延，也算是与这楼名相得益彰。看那楼上还高高地挂着主人的名字，如此醒目。

　　前面说过，这岛屿虽小，但是当年因为领事馆的缘故，来了不少传教的异乡人。于是岛上建了教堂，自此多少黑头发的当地人，信奉了上帝，一直到现在。这个建筑颇有些美式风格，三角形的白色屋顶，外墙是简洁的红砖，远远望去，很有些威严感。听说这里原本是片地瓜园，被美国教会买了来建教堂，明明设计的是三四百人的教堂，被一帮不懂建筑的人硬是非要扩大到1000个座位，那帮土人原以为只要四下往外一扩就好，没告知当时的设计师就轰轰烈烈的动工了。不曾想，扩是好扩，屋顶却盖不起来了。后来换了设计师，又折腾了八九年，才现出现在这个模样来，难怪看上去很是阔大。

　　本想在傍晚去花时间坐坐，还没上台阶就看到写着“营业已结束”的小黑板，只能明天再来了。趁着傍晚最后的一点亮，拍下岛上我最喜欢的一条路。

　　海天堂构就在天主堂旁边，天刚亮就来到它门前。一直不明白这个名字的意思，海天堂就海天堂呗，为啥还要加上一个“构”字？主人黄秀烺是菲律宾华侨，经商二十多年后成了巨富。（岛上很多黄姓人家都是富商，不知道他们之间有没有亲戚关系呢？）跟大多数发财的同乡一样，回国后就大兴土木，建造房屋的时候产生了奇怪的念头，将中国式的屋顶盖在西洋式的建筑上，以此来舒畅他们在海外受排挤的压抑心情。这主人还真是性情中人呢。

　　如今，虽然宏伟大气的外观没变，但里面已经改造的面目全非，号称要做“上海的新天地”。昂贵的门票和昨晚那些不停闪烁的霓虹灯实在无法让我提起进去瞧瞧的兴趣。只在门外拍拍那透露着主人点点得意和喜悦的边边角角吧。

　　海天堂构的对面，这个经常在影视剧里充当背景的建筑，有着各式各样的风格迥异的窗户。阔大的门廊内阔大的院子，池塘看上去已经很久没有喷过水了。作为演艺学院，这里怎么显得有种荒凉？难道因为那次豪赌，它已失去了原本的灵气？

　　倒是在荒废已久的假山凉亭中可以正正的欣赏天主堂的小玫瑰花窗。只是这森天的老树在头顶增添了说不出的阴郁。

　　仰高别墅。也是海天堂构楼群中的一座，它的大门可不如海天堂构的正门那么崭新气派。

　　这榕树霸道的连围墙也要撕扯开。

　　在龙头路的菜市场里，有这样一家没有名字的小店挤满了人，据说岛上的居民都喜欢来这里吃早餐。

　　还是面线糊，只是跟厦门的相比清淡了许多。

　　吃完早餐仍旧开始闲逛。此时的厦门已经开始热了起来，一年之中大概也是游人最少的时候。难怪路上经常见到修缮的脚手架。

　　岛上的建筑用材都是板车运输。想想岛上这么多美仑美央的的建筑就是通过这一队队的板车拉来沙石一点点建造的，还真是不容易。

　　岛上的三角梅到处可见，探出墙头的那一串串鲜艳毫不掩饰的展示住家对生活的热爱。

　　路上经常可见板车工飞奔的身影，鼓浪屿空气的清新和无噪音还真是仰仗他们了呢。

　　这个顶着老鹰和狮子的大门就是许家园的大门了。大门铁栏上已是锈迹斑斑，成了小卖部的围挡，看样子许家后代们早已离去，不然怎么忍心让它破败成这样。

　　岛上的别墅大多有一个门楼，是身份的象征。大多数的门楼都有着文艺复兴时期的风格。在鼓浪屿经过的门楼没有一家是重复的，就算顶部雕的都是鹰，这个汝南别墅的鹰也看起来比许家园的凶狠许多。