游客到上海，津津乐道于东方明珠，而对于上海人来说，这些都太新，没有经过时间的积淀，谈不上味道两个字。真正的上海味道，是在那些外地人所不熟悉的、从老上海记忆深处的弄堂里飘散出来的。

大言不惭地说，那些富丽堂皇的大酒店，没几家能做得出老上海味道的美食。

记忆中的老上海饭店应该是这样的：进门就是收银台，木头的柜台后面坐着一个穿白褂的人负责收钱、点菜，墙上挂着一小块一小块的木牌，上面写着当天的菜谱……

这是老上海美食秘而不宣的一种腔调，几乎只有最local的人才知晓如今哪里还能找到这样的饭店。比如凤阳路上那家毫不起眼的面馆，一批老食客天天报到去领牌子吃焖肉面。又好比那家“门面破旧”的阿山饭店，出入的既有三教九流之辈，也有明星，亦不乏沈宏非、蔡澜这样的美食家。坐在这种老派的饭店，尝着也许并非“阿山师傅”亲手烧的“红烧甩水”已经觉得难能可贵。毕竟，美食也是一个城市的文化之一，我们需要有自己的历史积淀。

“我和老年人一样的爱吃甜的和烂的”，有人说张爱玲就是在浓油赤酱的滋养中煨熟了上海。“响油鳝糊”、“炒甩水”、“红烧狮子头”“油爆河虾”、“酱爆猪肝”……这是老上海味道遗传下来的不屈不挠的精神——“浓油赤酱”。

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